Olen talviti laadinud 2-4 korda, kuna aku jookseb tühjaks ja sõita on lühikesed otsad. Nüüd külmad käes, aku tühi ja jälle laadima. Aku on ca 4 aastat vana. Panin huvi pärast testri klemmidele: 13,7v, laadimise ajal 14,05v. Netist leidsin: Kui pinge on aga kõrgem kui 13,2 volti, võib akul olla mõni ohtlik probleem ja see tuleks tuua remonti või hoopistükkis välja vahetada.
Kõik akud, mis on mul ajaga lõpuks läbi läinud, on ka laadimise ajal mullitama/keema hakanud. Ehksiis elutsükli lõpetanud. Nüüd aga aku keema/mullitama ei hakka, roheline kuulike akus ka midagi erilist ei ütle. Miks tester näitab liigseid volte aga akus võimu ei ole?
Ok, ise küsin, ise vastan ja enamus vastuseid siin: https://www.youtube.com/watch?v=pd7iwbsQrZ8
Tundub ikka, et enamus praeguse aja akusid üle 2-4 aasta vastu ei peagi.
Pole enne sellist asja jälginud otsas akudel, kuid hetkel 1 aku ka võib mitu päeva olla pea 13v. Mõtlesin et mis pull, kuigi toimetab veel ja tarbimist ka kannatab veel, muidugi vanust on omajagu. Näis mis targad pajatavad.
"Laadimise ajal tähendab", et aku on ühendatud laadijaga. 13 pole näinud aga 13,7 oli aku klemmidel, ilma laadijata. Aku on autost lahti ühendatud. 13,7 on ka nüüd, kui laadimisest on möödunud 3 tundi.
Ei pruugi olla troll, endal 13v ümber ja mitme aparaadiga, nagu tarbimine taha nii kukub alla, ja pisut vast isegi alla normi. Pole seda hetke mõõtnud veel.
krt ärge ajage iba. akul saab pinge üle 13V olla vaid hetkel kui vahetult enne seda on ta laadija küljest lahti ühendatud. vbl ka kolm tundi peale laadimist suuudab seda pinget hoida, ei tea, ei ole katseatnud, st pole vajadust olnud. aku normaalne pinge on 12,5 kuni 12,8V ja mitte ühegi trikiga ei tõuse see lihtsalt lambist üle 13V.
mõõda hommikul enne käivitamist ja saad teada aku reaalse pinge ehk seisukorra.
No see, kes mu esimeses postis videot viitsis vaadata, sai selgeks, et multimeetriga ei olegi suurt midagi teha. Vaja oleks akutestrit, mis näitaks CCA-d. Seda aga soetama ei hakka. Nagunii on CCA madalaks läinud ja vajalik uus aku.
Paned 2kW tarbija järgi ja saad oma multimeetriga ka CCA'd mõõta, ei ole midagi keerulist siin ilmas. Analoogiga elik seieriga on lihtsam, kui just miski Fluke pole, nende digitaalsed reageerivad ka üsna kiiresti numbreid liigutades.
Muude voltide kohta, et AGM akudel on loomupäraselt pinge tiba kõrgem ehk 12,89V vs tavaline 12,64 100% laetult.
Iba, hetkel reedest seisnud masinal veel 12,7v, laup oli 13v. Mingi kerge tarbimine ka on, kellad raadio mälud jne. Ei uskunud ka seda asja, nüüd mingi kuu-paar jälginud. Poleks seda teemat, poleks süvenenudki. Ootaks ka kellegi selgitavat juttu, mis nipp siin mängus on. Sellega seoses, oli kunagi küll üks täitsa otsas aku bensukal, mis vedas veel käima, ka pinge 12,6 ilusti, kuid 2-5 min raadiotki vaikselt ei kannatanud.
Usu, uku, kestavad ikka küll, kui neid mitte tühjana seista lasta. Tee vahel mõni mitmetunnine sõit ja lühikeste sutsutamiste korral laadi hea laadijaga juurde.
Mis multimeeter see on, mis mõõdab rahulikult nurgas lesiva korras aku klemmipingeks 13+ V alalispinge piirkonnas? Vihje: DC, tähiseks -.
Need akutestrid visake minema ,aku mis margiesinduses ei läbinud positiivselt testi ,sõidab tegelikult auto peal veel aastad .
Lihtsalt vaja müüa akusid kirve hinnaga .
Autopoest saab odavamalt uue aku . Lollidelt võetaksegi raha ära.
Originaal Mersu ja Vw akud kestavad tihti kuni 10 aastat ,ostad järelturu aku ,4-5 aastat ja otsas.....
Testri jutt õige, oli täitsa otsas aku ja tester näitas et ok. Sai ikka korralikult jahutud et pistke see tester sinna. Aku 5 ampriga täitsa tühjaks tunniga.
Eks aku tühjeneb ikka siis, kui tarbija(d) taga.
+ klemmilt juhe maha, multimeeter nende vahele ühendada ja siis näeb neid parasiit-ampreid. Vat ma nüüd ei tea mis see OK piir muidugi on.
Lihtsalt vahepalaks, seisis siis 5 päeva u 13v ringis kuni korra süüde sisse-välja, siis kukkus norm pingele. Nüüd seisab väljas peale pikka käimist juba 7. tund ilusasti 13,2v, näis kaua üle 13v pinge.
Sae või neljaks, vaat ei usu ! Kas on tegu tavalise akuga.Täislaetud aku näitab ühendatult alati midagi 12 ja 12, 8 voldi vahel, ennem 12 v poole kui vastupidi.
Mina ostsin omale kunagi odava akutestri. Näitab tuledega ära, kui täis aku on. Niipalju olen aru saanud, et kui näitab, et aku on täis, siis tegelikult on kolmveerand akut täis. Aku on täis siis, kui aku täisoleku tuli põleb ja veel üks tuli, mis selle peal. Kui sellega arvestada, et veerand alati maha võtta, siis on alati õiget infot andnud. Kui vaja, saan akulaadijaga aku täis laadida. Akutestrist ja akulaadijast mulle täitsa piisab. Kui hakkab probleeme tekkima, siis saab kuskil remonditöökojas AH ära mõõta ja kui neid liiga vähe, siis uus aku peale ja läheb samamoodi edasi. Mina kasutan akut ainult mootori käivitamiseks, mitte ei kuula töötava mootorita autos muusikat ega hängi niisama.
Aku on täis, kui voldid on paigas!!! Vahet pole, on ta siis tulukestega või tavaline voltmeeter. See, kui hästi ta koormust talub ja kui hea on tal käivitusvool, käib aga koormustestritega mõõtmisel. Paned 8kW mähise sappa ja jõllitad voltmeetri pealt volte ning eemaldad loodetavasti mitte kinni keevitunud kontakti enne kui mähis maha põleb või juhtmed pihku ehk siis paari sekundi jooksul. Nii saab käsitsi teha, ei soovita algajal sellise huumoriga tegeleda, enese ja maja maha põlemise oht on REAALNE!!!
Mahtuvust saab testida 100W pirniga kasvõi, vaatad, millal voldid 10 peale kukkuma hakkavad ja aind arvutad.
Laisa inimesena lähed poodi ja ostada sellise asja: https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/autotarvikud-akulaadij
ad-tuuning-testseadmed/aku-koormustester-tbp-100
Ja loed infolehe läbi enne kui kasutad, sest lollusest tingituna saab ka sellega palju pahandust korraldada.
Akunduses on märgata seda, et kirjanduses asja kohta antakse väga ranged kriteeriumid, samas remonditöökoja praktikud arvavad teisiti.Näiteks on kirjanduses, et 12,8 v on täis 100 protsenti laetud aku ja 12 v on o protsenti, täiesti tühi.Iga päev auto elektriga tegelev autoelektrik soliidses firmas ütleb, et 11, 8 v näitav aku on hea aku, tema nägevat iga päev selliseid, mis 10 v näitavad.Ja isegi hommikul oma kolmeaastast akut mõõtes näen numbrit 11, 96 v. Auto seisab külmas garaazis, käivitub hästi.kui ikka 0 laeng oleks, mis aurud ta käima tõmbavad ?
Selline elektrik tuleks kohe töölt lahti lasta või uuesti kooli saata. Ja kui mootor korras ning käivitub nö poolest pöördest, siis veab ka see 11,8 aku käima. Aga pikemaks ketramiseks on ta võimetu.
Keegi siin tahtis teada, mis aku kestab 13-15 a. Isegi neid kohanud hulgim oma klientidel. Tegu on Varta või Moll poolt näit. Audile toodetud 110 ah happe või 105 ah AGM akudega. 10 a. Kestavad kindlasti, vähemalt need, mis 10-15 a. Tagasi toodeti. Kas ka praegused, seda saame teada 10 a. pärast. Aku eluea võti on õiges codingus, mida paraku enamus valesti teeb, k.a. töökojad või üldse tegemata jäetakse. Need n.ö. Originaalakud kaaluvad ka rohkem, kui sama tootja samade näitajatega järelturu omad.
Mersu originaali võib vabalt tellida, näitajad on muidu nagu Varta e11 omad, ainult kaal on 2,3 kg ja hind ligi 200 eurot.peab olema paksud plaadid, võib-olla teine ehitus ka.mis siis viga kaua kesta.
Mul auto olnud 6 aastat ja 5 eelnevat talve olen pidanud ostma uue aku. Ehk iga aasta akut vahetanud. Sel aastal hetkel tundub et lõpuks jäi pidama ja ei pea uut ostma. Probleem pole olnud akus vaid autos endas. Tegemist bmw x5 ja 3 liitrine diisel. Esimesel paaril aastal oli vooluleke (auto tarbis seistes voolu), see sai kõrvaldatud. Edasi oli nõnda, et nii kui talv tuli ja -10 viskas, oli pekkis. Käima läks kehvasti ja sisuliselt ketrasid aku nulli/tühjaks. Ja akul on selline nüans, et kui tühi aku läbi külmub, siis võib ta ära visata (ehk täis aku ei karda külma aga tühja aku rikub külmumine ära). Minuga siis iga talv nii juhtus. Eelmine talv viskas esimest korda eelsüüte küünla veakoodi ka (arvuti mul olemas millega aeg ajalt veakoode scannin). Ja loomilikult tavapärane aku vahetuse protseduur, et käima ei lähe, aku tühi, külmub läbi, soojema ilmaga laen aku täis viin remonditöökotta, tehakse aku testid ja öeldakse et aasta vana aku läbi ehk mahutavus järel ca 30% ehk “replace battery” Lasin eelmine aasta ehk aasta tagasi panna 6 uut eelsüüteküünalt ja uue aku. Aga kohe pärast seda -10 ikka pikk ja vaevaline käivitus nagu poleks mingit vahet uutel eelsüüte küünaldel. Nii ja nüüd siis asja tuum. Hakkasin eraldi uurima pika käivituse probleemi ja selgus et pihustid läbi. Vahetasin kõik 6tk välja ning alles siis mure kadus. Käivitus muutus kiireks. Nüüd aasta hiljem ootasin külmasid ja vaatasin mis saab kui jälle -10 viskab. Ja viskas nädal tagasi, isegi -14 oli. Auto käivitus poolest pöördest. Vist jäi siis aku pidama ja varasem põhjus siis kehvad pihustid mille tõttu ketrad aku tühjaks ning tühi aku ja -10 kraadi kombinatsioon rikub aku.
Uus aku on vist odavam kui üks pihusti? Seega viie aastaga kulus akudele vähem raha kui kuuele pihustile. Niiet diislivend sai siiski odavamalt hakkama kui oleks kulunud auto remondile. Seega mõttetu oli nüüd pihustid ära vahetada, sest ka edaspidi oleks akude ostmine ja nende pssekeeramine odavam tulnud. Ja ega diislivend selle peale ju ka raha ei kuluta, et peale tühjakskäiamist aku uuesti täis laadida- laadija maksab, elekter maksab ja see kõik pole üldsegi roheline. Roheline on vana aku ümbertöötlusse saata ja uus aku asemele osta.
Mis sul laadimine näitab. Pane auto käima ja vaata mis numbrid on, nüüd pane elementaarsed tarbijad järgi (tuled, puhur, tagaklaasi ja peeglote soojendus ja istmesoe) . Kui need pidevalt järgi ja päevane sõit mõned kilomeetrid siis saabki aku tühjaks.
