tekib küsimus kas sul on alternatiive? Esipidurid on enamjaolt ketastega ja ma ei usu et keegi valiks mingi muu margi puhtalt selle eelistusega et taga on ketas või trummel lahendus ning kumb on vastupidavam.
Enamjaolt kestavad a osad ikka ligi 200t km (kui see on läbitud vaid linnas siis võib ka näitaja olla oluliselt väiksem). Umbes kolm paari klotsi peavad kettad vastu intensiivse kasutuse järjel(minu kogemuse järgi). Palju on ka sõidustiili taga ning oleneb ka sellest kas auto sõidab valudega või mitte. Kuum ketas ja jahe järsk jahutus ei ole hea.
Nii, kumme vahetades vaatasin 150 000 ls Peugeot 806 pidurikettad nagu uued veel. Samas eelviimase Mitsu Galandi kettad vajasid 50 000 peal vahetust. Saksas oli rekord isegi 25 000 km!
Kas keegi oskab öelda midagi soonitud sportketaste kohta? Kas pidurdamine on nendega nagu kännu taha või ei anna väga suurt effekti võrreldes tavaliste ketastega. Escortile läheks , mil niigi kehvakesed pidurid. Kettad ise oleksid sellised mida pakub www.autoosad.ee , hind ca´ 2X kallimad tavalistest.Mida arvate?
Ega ketas üksi kõike määra. Klotsid tuleb õiged panna. Mõni klots pidurdab hästi aga ka kulub ka. Teine on kõvemast materjalist-kulub vähem aga peab ka halvemini.
Küsimus kettaste eluea kohta. see sõltub ka klotsidest väga palju. Pidurdamine on hõõrdumine ja kumb seejuures kulub sõltu mõlema poole materjalidest. Näuit Kia Sportagel läks masin 180 pealt müüki originaalklotsidega.
Sportklotsidega pole linnapeal suurt midagi teha - et need korralikult pidama hakkaksid on vaja need enne nö. kuumaks sõita aga enne jõuad sa kodust tööle või vastupidi:). Kasuta mingit vahepealset varianti millega saad eeskujuliku pidurdamise tavaoludes ning kui vaja ei teki probleeme ka näit. mõnel open track-üritusel. Ferodo pakub näit. mitmeid vahepealseid klotsivariante tavaklotsidest racing-variantideni.
Minul kestsid Troost autos vahetatud esimesed kettad ja klotsid 3000km, tegemist 47kW diiselisendiga ja sõidetud peamiselt maanteel, nii et ärge hakake jutustama hirmsast ketsi vilistamisest.
escordil 200 kroonised esimesed kettad (mingi b või c või d osa) pidasid alla 1000 km ja olid kõverad. pidur peale ei olnud ja supportid korras (samuti said uued klotsid koos ketastega). 350 kr tk maksnud kettad pidasid minukäes üle 15.000 km probleemideta ja usutavasti kestavad tänaseni (auto sai maha müüdud).
Maanteesõidu autol võib see iga vägagi pikk olla. Kuna enamik autosid olnud omal hooldusraamatuga, siis puht statistiliselt võiks väita, et ketaste iga jääb kuhugi 300tkm kanti. Ja otse loomulikult, linnasõiduauto puhul, millega hommikust õhtuni ainult pidurdataksegi, ei saa need kesta nii palju. Lisaks veel see pidurite valmistamise ideoloogia, et ühel autol kulub pigem klots kui ketas, teisel kuluvad mõlemad. Peale 100tkm läbimist tasuks igal juhul tunda huvi nende kulumisastme vastu, mõne jaoks võib olla siis juba hiljagi. Samas oleks valmis uskuma ka väga suuri numbreid, sest kui ikka pikad otsad ja pidurdada pole vaja, seda vähestki saab teha mootoriga, ei saa eriti kuluda ei kettad ega klotsid
Niipalju kui mina olen neid vahetanud, peavad tavakasutamisel (ei pea silmas sportlikku sõitu või enamuses linnaliiklust) kestavad originaalkettad 150...250 tuh.km. Arvestatud on min. lubatud paksuseni kulumist. (Olen kohanud ka 5mm paksuseid, pragudeta
mitteventileeritavaid). Varuosade puhul on küsimus eri firmade klotsimaterjalide ja ketaste materjali kvaliteedis ning sobivuses.
Mõned on kestnud isegi originaalidest rohkem, kuid võib tekkida ülevaatusel ja liikluses probleeme. Pidurid, rehvid ja roolihoovastik on väga olulised turvalisuse tagamisel ja ei soovita kõige odavamaid osta.
Kõverad kettad on teine teema. Ka super-hüperkettad saad kiiresti kõveraks kui lood vastavad tingimused.
Pidurdamisel muutub kogu küttest tekkinud liikumisenergia soojuseks ja seetõttu võivad kettad lausa hõõgumiseni kuumaks minna. Kui nüüd lombist saad külma vett peale siis jahtuvad kettad kiiresti ja ebaühtlaselt ning tõmbuvad kõveraks.
Suportid peaks kestma ikka 300tkm vähemalt. Sõltub jälle kus ja kuidas sõidad - mida rohkem pidurdamist (linnasõit) seda vähem kestavad.
Ka uuemad stabiilsuskontrolliga autod "kulutavad" suporteid rohkem.
Minul pole siiamaani veel ühesti suporist jagu saada õnnestunud...
Klotside ja kestaste eluiga sõltub masinast, juhist ja ketastest/klotsidest.
Kõige kiirem klotsi- ja kettavahetus õnnestus 30tkm tagant. Antud juhul oli asi puhtalt sõidustiilis kinni - kui ikka ka päikesepaistelisel juulikuu päeval vilgub ESP tuli siis klotsidel/ketastel pikka elu.
Ei hakanud uut teemat tegema, aga minu Toyota Avensise tagumised kettad läksid vahetusse juba peale 54.000 km läbimist.Klotse oli alles 2mm
Kas mulle tehti külma? Kuidas kettad nii kiirelt kuluvad? Käin margi esinduses hooldudes iga aasta.
tagumised kettad ei tohiks nii ruttu läbi minna.kas kasutati ikka originaaljuppe.mul mersul on 200 tuhat kettad klotsid läbisõitunud.veel pole vaja vahetada
miks need 2021a teema teinud tainapead aru ei saa, et ketaste kulumises sõltub kõik sellest, kas sõidetakse linnas või maanteel. meie ei tea kus su avensis need 54000km sõitnud on ja palju sa piduripedaali tallanud oled. ma näen kogu aeg maanteedel kolonnides sõitvaid idioote ja pidevalt välkuvaid piduritulesid. need on vist need automaatkastiga idioodid, kes eessõitja per.es kinni istuvad ja mootoriga pidurdamise asemel pedaali tallavad.
50 000 km kestvad kettad on uuematel autodel täiesti normaalne nähtus. Vanematel autodel kestavad kauem, aga pidurite tõhusus on ka viletsam.
Libedaga rallides kulutab esb just tagumisi pidureid.
Jagan enda statistikat (manuaalkastiga autod):
Mazda 6, 2010a - esimesed+tagumised vahetatud 51500km (garantii, läksid kõveraks), esimeste II vahetus 130000km, tagumiste II vahetus 150000km
Avensis, 2015a - tagumised kettad vahetatud 75000km
Tänapäeval on kõigil autodel ketas kuluosa, enam ei panda suure randiga kettale uusi klotse. Kunagi treiti ranti jne...
See on ka õigus et pidurite tõhusus/võimendus on ka parem tänapäeval, lisaks kes libedaga sirge ei oska hoida teevad pidurid tööd juhi eest.
milli ranti maha ja käivad kindlasti samapalju veel, aga keegi ei keela ka iga kümne tuhande järel kettaid vahetada. Nagu slaavi kild, kus ärimees vahetab auto uue vastu sest tuhatoos sai täis. Puhas rahameeste asi.
Paraku Toyotal vahetatakse kettad ja klotsid alla 100 000 km. Sealt tulevad ka kõrged kohad ülevaatuspunktides kogutud info põhjal. Toyota ei läbi 100 000 km ilma mingite vahetusteta. 200 000+ km on paljude autodel ketaste normaalne iga.
"Toyota ei läbi 100 000 km ilma mingite vahetusteta."
müüsin enda toikari kui läbisõit oli 150 000km, olid originaalid nii kettad kui klotsid, automaat ja enamus sõitu Tallinnas. sõltub ikka sõidustiilist see kulumine.
Rant ei ole see näitaja mille alusel kettaid vahetatakse - ketastel on ette nähtud minimaalne paksus (Avensise tagumistel näiteks 9mm ja esimestel 23mm), kui see on saavutatud, siis vastutustundlik autoomanik vahetab nad välja.
Kui omanik on kahe vasaku käega, siis tellib selle töö mõnest töökojast.
Ma olen näinud jahutusribideni kulunud "originaal kettaid", mida omanik ei plaaninud veel vahetada, aga kuna saadeti ülevaatuspunktist minema, siis ei olnud muud valikut :-)
pidurite kulumine sõltub kindlasti ka pidurite suurusest.väiksemad teevad rohkem tööd ja kuluvad tänu sellele kiiremini.idamaa toodang on arvestatud alati,et valmistada auto võimalikult odavalt.mida väiksemad klotsid kettad,seda odavam
Kõvad pidurid sel Toyotal, pole midagi öelda... Mina oma 2.5 tonni automaagilise kastiga elukal vahetan kettaid üle paari aasta ja klotse iga aasta. Läbisõit umbes 20k aastas, enamus linna.
deus tõde põrutanud, raskema autoga kulub klotse rohkem. Audi A8 ka veidi suurem auto, klotsid 35 tuhat, kusjuures sisemised läbi, aga välimised esiklotsid teeniks veel, kahjuks saab neid ainult komplektiga.
2002 Opel Omega kõik kettad klotsid 195000, vast oleks 10-15k veel pingutanud.
2006 Avensis 175000 kogu krempel, samamoodi oleks võinud veel vabalt 15k peale kerida.
Renault Megane III tagumised kettad kestsid ca 150 000, siis olid alla miinimumpaksuse ja läksid vahetusse. Klotse läks kas 2 või 3 komplekti selle aja peale.
Ühinen nende eeskõnelejatega, kes tõid välja ESPi poolt ketaste kulutamise.
Samuti esindus ei viitsi ilmselt maadelda potentsiaalselt nt. häält tegema hakkavate piduritega ja lähevad kindla peale välja, st. vahetavad ketta+klotsi komplekti (kuigi ketta kulumine on spec'i piires ja oleks piisanud klotside vahetusest).
Kusjuures ma vahetan kettaid mitte läbi kulumise tõtru vaid seepärast, et suudan nad reeglina kõveraks sõita. Eks need kivid ja liiv ja muda jne mis maastikul igale poole vahele ronivad, teevad ka oma töö. Võiks ju kasutada küll kõvemaid klotse aga need kehvema pidurdusmaaga, pole head keraamilist leidnud ka. Lisaks see klotsivahetus on 15 mintsa töö kasvõi maxima parklas mul, et suht savi ausalt öeldes.
Eks ESPi rakendumine sõltub ikka ennekõike sõidustiilist. :)
Aga põhiline point on see, et kui ESP rakendub, siis see ei hellita pidureid. Samuti kasutatakse osadel autodel pidureid avatud diffri korral veojõu pidavale rattale suunamisel (ei käi küll antud juhul Avensise pihta).
Škoda Kodiaqil vahetasin ca 110tuh pealt esimest korda klotse, ketaste vahetuseni mina ei jõudnudki. Sõidstiil oli pigem klotse mitte säästev, lisaks veel tihti rasked kärud jms, palju linnasõite. Nüüd kuulsin, et pidavat juba paljudel 30tuh peale klotse vahetatama kodiaqidel, mingi klotsitootja vahetus vist ja jama kui palju. Audit uuena ei ostnud, sain 60tuh läbisõiduga, klotsid krigistasid (ketastega mittesobiv materjal), vahetasin klotsid ära ja nüüd ca 40tuh kestnud, eks näis. Kui natuke mõistlikumalt sõita, siis ilmselt 200tuh ei ole ka pidureid kordagi puutumata mingi ime.
Ma kukkusin ükskord ülevaatuselt läbi, et Toyota piduriketas oli roostes. Aga üldiselt pidurikettad ei maksa eriti palju, et suht kuluosa ja eriti ei peaks selle ümber diskuteerima. Paljudel on selline mure, et uued kettad lähevad kiiresti kõveraks ja hakkab rool värisema. Kui mitu korda aastas kettaid vahetada, siis vaja probleemiga tegeleda
Automaagilise kastiga või tänapäeva 1.2 škoda manualiga sa mootoriga ei pidurda midagi, mootori sisu nii täpseks viilitud, et lihtsalt ei teki seda vastutegevust.
Toyotadest rääkida, siis sõbra korillal sai iga aasta tehtud supportite kolbide puhastus ja lihvimine 2000+ liivapaberiga, taga trumlitele samamoodi hooldus ja peale keeramine. Sõitis üle nädala sellega nädal jutti ja teise autoga teine nädal. Klotse sai vahetatud umbes 4 aasta tagant, trumlite omasid aind korra. Läbisõitu oli aastas 10k ringis. Vb sai liiga paranoiline oldud, ei tea, igatahes tavaline rutiin kuu enne ülevaatust. Mõned korrad oli vaja ka kaitsekumme vahetada.
Automaadiga just super mootoriga pidurdada,tõmba püsikas 90 pealt 70 le ja muud polegi vaja teha. Maanteel ,asulatest läbi jne mängid ainult veidi püsika mäluga ,mitte piduripedaali
Piduripedaali kasutad vaid seismajäämisel. Harjumuse asi. Neid maanteel pidevalt piduri pedaali sõtkuvaist tegelastest ei saa aru nagunii.
Täpselt sama saad manuaaliga teha aga veidi ebamugavamalt.
Näiteks mu masinal on nii, kui sõidan nt 90kmh kellal ja siis nupu näppimisega keeran kiiruse kohe 70kmh peale, siis auto pidurdab piduritega, muidu ei saa arugi, aga pimedas või käru sabas- näed, et pidurituled süttivad, kui aga kruvida kiirust 90-85-80-75-70, siis pidurdab nn mootoriga.
A kui juba "jutustamiseks" läks, kui head ühed või teised kettad on, siis mul "oli juhus", kus sõitsin autoga 298000km ja siis autot müües tõstsin kettad edasi uuele masinale. Nii hästi kestsid, et ei tahtnud kaasa anda autoga....
Äi näiteks vahetab oma autol ca iga 2 a tagant kettaid, kuigi läbisõit paar tuhh, seisval autol lihtsalt roostetavad ära. Ja see pole küll vist ketta süü, või kui koos ketastega peab ka klotsid ja suportid vahetama, kuna kõik on kinni. Pigem ikka seisva auto probleem, mitte tootja probleem.
Hmm, pole nagu täheldanud, et ükski audi mul pidurdanud oleks püsikaga, laseb allamäge kiiruse kenasti üle, uusim neist 2014 q7. Adaptiivse süsteemiga muidugi lugu teine, mõtlen siin tavalist.
Volvo pidurdab, ja ka pikemast järsust mäeat alla sõites laseb ca 8kmh üle etteantu ja siis hakkab pidurdama.
Uus Vito tavalise püsikaga pidurdab ka, nii, et see pole mingi imeasi
Ei tea jah mis see negatiivne veeretakistus siia puutub. Mootoriga pidurdamine on ikka mootoriga pidurdamine. Minu a6 2010 ,passat 2008 ja 2019 1,5 cng octavia teevad seda kõik,võõraste autodega pole meelde tulnud proovida. Kui mäletan siis isegi 2004 1,9 passat tegi sama püsikaga.
No kõik need kolm eeltoodud autot hoiavad ka allamäge püsikaga kiirust,mis on ka loogiline. Kui õieti mäletan tegi seda isegi 85a scorpio. Pole otseselt proovinud kõigi autodega seda aga nüüd võimalusel proovin.
Väga paljud ei teagi, et püsikaga saab kiirendada ja ka aeglustada.
lähen audiga sõitu,jälgin siis piduritulesid ,kuigi usun ,et kui nendel kolmel autol oleks pidurituled süttinud püsika kasutusel oleks see juba ammu silma jäänud,teeme siis loomkatseid.
Arvan, et ikka enamus teab, et püsikaga saab nii kiirendada kui ka pidurdada. Küsimus oli lihtsalt selles, et mis maalt hakkab pidurdamisel ka pidur abistama.
Nagu öeldud, et kui klõpsin Volvol 5 kmh kaupa alla, siis pidurdab mootoriga, kui aga lajatan kohe -20kmh alla, siis pidurdab ka piduriga, et minu soovitud kiirus võimalikult kiirelt saada.
Punktile: negatiivne veeretakistus? Ära nüüd füüsika termineid sassi ajama hakka ja omavahel asjatundmatult kokku segama ühte lausesse, inimesed võivad ja saavadki valesti aru nii ju.
to: Sull 12
Proovisin täna q7-mega järgi, lajatasin ka 20 alla, midagi ei muutunud aeglustuses, nagu tavaline mootoriga pidurdamine, pidureid kindlasti ei kasuta, iseasi, kas pidurituld näitab, seda võib tegelikult olla, et näitab, sest toimub oluline kiiruse langus ja tagantsõitjal vaja teada. Allamäge proovisin ka, paraku polnud mägi piisavalt järsk sel korral, et kiirus ise kasvama hakkaks, igatahes põnev testida:)
Bmw-l on lisavarustus aktiivpüsikiiruse hoidja (mitte adaptive mis jälgib ees sõitjat) ehk siis kolm varianti: tava, active ja adaptive ja need active pidurdavadki
Proovisin pimedas a6 2010a kui 10 või rohkem km alla võtta siis tõesti pidurituled põlevad. Samas kui see 10km alla võtta tõusul siis ei põle . Nüüd veel küsimus ka see ainult ohutuse suhtes või mis hetkest siis tõesti pidureid kasutab.?
Samas kiirust hoiab nii tõusul kui langusel ühe numbri kõikumisega ja suuremal langusel on pidurdus tajutav. Järelikult ongi kombineeritud ,mootori pidurdamine + tavapidurid.
Scorpio osas siis mäletasin õigesti kuigi 25a möödas.
Pigem seotud sellega, et juht soovib kiirust alandada ja auto ka teeb seda. Nt kui 70 märk ees, siis klõpsan alla 70 peale ja auto pidurdab kiiruse alla, vaba hooga lastes lõppeks 70 ala enne ära. Sama ka maanteel sõites adaptiivsega, kui jõuad liiga aeglasele järele, siis vaja pidureid lisaks, et mitte tagant otsa sõita, kuna lihtsalt mootoripidurdusega ei aeglustaks piisavalt kiirelt.
Ainult läbisõidu näitu jälgida pole adekvaatne. Kui ikka masinaga liigud lühikesi otsi või päevaste/nädalaste pausidega ja masin seisab soojemas kohas on rooste kohe ketaste kallal ja selle mahalihvimine kulutab ketast hästi. Ajaliselt muidugi võib kesta, aga mitte läbisõidult.
Reageeerivad vabalt ka Nõmme mäest alla tulles. Mägedes sõites ei ole tegelt üldse kasulik pidureid näppida kogu aeg, muidu avastad mingil hetkel, et sunnikud ei tahagi enam pidama hakata ja siis aind aitavad palved.
pidurdama peab.langusega nt. 5 km tõusis kiirus ilma pidurdamata 170-180 peale.lubatud oli 110.mootor enam pidurdada ei jõua. mul on rekord 10 km laskumist
Tõmbad käigud alla. MB-l saab panna väiksemale käigule, 3 või 2. Minul küll pidurdas vanasti Mersu mäest alla lastes. Nüüd on aut kastis vaid D jä kõik.
Ma arvan, et selline üks pidurdamine ei kulutanud kettaid üldse või siis väga minimaalselt.
Kui kettad nii kiiresti kuluksid nagu Sa oletad, siis oleks pidurdamine ikka üsna kallis lõbu.
Omal pole olnud, aga sõbral mitu toyotat ja neil ikka pidurid, väntvõlli asendi andur ja veidi hiljem katalüsaator.Ta lõpus pidas kahte katalüsaatorit, enne ülevaatus pani ise originaali alla, pärast odava ersatsi.
Piduriketastega palju kogemusi ja ühele kliendile paigaldasime BMW 3-seeria E90 130kw 2,0 diisel soodsama otsa kettad-klotsid (ketas EGT 25€/tk ja klotsid komplekt FREMAX 22€ ) ja nüüd just paar päeva tagasi vaatasime üle, et on sõitnud 2 aastat 50t km ja ees klotsi 4mm taga 6mm ja kettad viisakad, ei ole sooni ja pidurdamisel ei vibreeri! Ütles ka, et kui varem olid esimesed veljed piduritolmust mustad, siis nüüd seda pole enam märganud! Sõidab igapäevaselt linn+maantee ja paar korda kuus Eesti-Saksa vahet
Ma ei julgeks tolmu järgi hinnata effektiivsust - osad inimesed pesevad oma autosid.
Esimesed klotsid sõiduautodel tavaliselt ~18+/-mm kokku, millest ~15? friktsiooni ja kui 4 järel, siis on tööd ju küllaga tehtud. Kiiresti kuluvad klotsid on igal juhul parem kui kuluvad kettad - vahetamine nagu (märtsis) lumme laskmine :-)
Peug Expert. Esimesed kettad läksid vahetusse 200 000km juures. Ei vibreerinud, aint õhukeseks olid kulunud. Citroen C4 aastast 2012, samuti 200 000 km panin uued kettad ja klotsid, sest kogu amortide värgi vahetasin välja- üks tegemine. Autolehest lugesin kunagi kus Mitsubishi Galantil olid kettad kulund juba 30 000 juures.
